Lo que espero con este blog es poder ayudar a aquellos que necesiten recopilar información actualizada sobre todo lo que rodea a la preparación de su viaje a bordo del transmongoliano.

martes, 13 de septiembre de 2011

Resumen de fotos de Moscú

Hemos llegado!
Chus, Ana, María y Fran


Momento siesta

Fran muy enfadado

Fran en la plaza roja, con
la Catedral de San Basilio

Detalle del Kremlin

Momento sombra.
Edu, Fran, Ana, María y la sombra de Chus

Chorradas. Ya está Lori!
Edu, María, Chus, Ana y Lori.

Puesta de sol Iñakona...

Pruebas nocturnas en la Plaza Roja, frente al Kremlin

viernes, 9 de septiembre de 2011

Resumen de fotos de San Peterburgo

Cuando tenga las fotos del resto del equipo reeditaré la entrada para añadir alguna.


Palacio de invierno. El Hermitage

Cementerio ortodoxo

Catedral de la Sangre Derramada

Detalle de la Sangre Derramada

Catedral de San Isaac

Detalle de la mano de Pedro el Grande,
en la Fortaleza de Pedro y Pablo


Tomando algo


Nos vamos a Moscú
Fran, Edu, María y Ana

jueves, 8 de septiembre de 2011

Beijing II

- La Gran Muralla China: Hay diversos puntos de la muralla que pueden ser visitados. Los más cercanos a Beijing son también los más masificados. Nos planteamos si ir a una zona más lejana o hacer un tour que incluyera tumbas Ming, con lo que habría que visitar una de las 2 zonas cercanas.
Finalmente decidimos incluir tumbas Ming. Por lo que visitamos la zona de la muralla de Mutianyu. La cual, a parte de estar menos concurrida que Badaling, tiene (atención) un telesilla que te sube, y (más atención) un tobogán para bajar!
Por supuesto bajamos en tobogán!!, que es bastante divertido.


Ana

En la torre Lori, Fran y Ana


- Tumbas Ming: Como su propio nombre indica son las tumbas de los emperadores de la dinastía Ming. Por lo menos con los tour sólo se puede visitar una de las tumbas. No lo recomiendo. No hay mucho que ver...

- El zoo: Chus y yo fuimos al zoo de Beijing porque yo quería ir a ver el aquario. El zoo es muy barato, 25 yuanes con carné de estudiante internacional, pero no merece nada la pena... todo en chino, nada explica nada, bastante cutre montado y llenísimo de chinos. Hay que dar codazos un buen rato para asomarte a ver cualquier cosa.
El acuario el bastante caro, 120 yuanes, y no hay descuento. Bastante chulo. A destacar la sala de las medusas, los tanques con peces de diferentes especies, el de las morenas, el inmenso tamaño de los peces de río, y el tanque principal, con 2 belugas.
Esta es sin duda la atracción más destacada del recinto y merece mucho la pena ir a contemplarlas jugar.



Pez Globo... ¿Piña?

Pez Unicornio

Beluga


- El mercado de la seda: Es uno de los grandes mercados de falsificaciones. Es increíble, zapatillas, ropa, electrónica, bisutería... 6 plantas de chinos agobiantes en las que regatear. Merece muchísimo la pena pasarse y dedicarle tiempo, por si encuentras una ganga!

- Zona olímpica: Fran, Chus y yo fuimos a ver la iluminación nocturna del estadio olímpico "nido de avispas" y la piscina "cubo de agua". Ya no nos extrañamos cuando nos enteramos de que a partir de las 22:30 no se puede visitar. Es decir, cierran la calle...

Nido de avispas

Caja de agua



lunes, 5 de septiembre de 2011

Qué hemos hecho en Beijing I

El transporte en esta ciudad debe ser el metro, y eso que una vez que salgas de él puede que aún te toque andar un buen rato hasta tu destino, porque las distancias son enormes.

- Ciudad prohibida: Siglo XV. El palacio imperial donde residían los emperadores desde la dinastía Ming, hasta el final de la dinastía Qing.
Es inmensa, alberga palacios y palacios, templos y templos. Hay que dedicarle un día entero. Y es el mejor ejemplo de la arquitectura china de la época.
No olvides una botella de agua helada que venden fuera, y la paciencia para soportar tantísma gente.
Lo mejor, cuando por megafonía dicen que se cierra y todo el mundo a la calle (o algo similar, nos imaginamos) y si remoloneas un poco te quedas sólo en alguno de los patios, palacios o plazas. Ahí es cuando lo disfrutas.

Chus, Fran, Ana, María y Lori



María, la última en salir

- Plaza de Tian´anmen: Es la plaza más grande del mundo. En ella se encuentra el mausoleo de Mao (o "Maosoleo" jeje). Es una lástima que el mausoleo ocupe tantísimo espacio dentro de la plaza, porque no permite admirar su tamaño. No es posible observar una diagonal completa...
Dar un rodeo a todo el perímetro lleva entre 25 y 30 minutos!
Todos los días, cuando cae el sol se produce el acto de arriar la bandera, para el cual se arremolinan cientos de personas. Y lo que es curiosísimo, cuando este acto termina, la policía desaloja la plaza hasta la mañana siguiente... No se permite la estancia. Alucinante!

La entrada a la ciudad prohibida. Norte de Tian´anmen



Muere el Sol en Beijing

sábado, 3 de septiembre de 2011

Alojamiento en Beijing

Beijing es una ciudad inmensa, entrar y salir de ella es una aventura hecha autovía.
Llegamos después de 5h en autobús desde Datong.
Recomendación: que en una agencia te compren los billetes, ya sean de tren o bus, porque sino perderás todo el día haciendo colas infinitas (a parte de que si no os entendéis bien, quizá tengas luego problemas con la hora del billete o con la clase, y te toque ir de pie...)

Hemos estado alojados en 2 hostels, ambos muy cerca de la Ciudad Prohibida:

- Pekin International Youth Hostel. Está fenomenal. Bonito, limpio, dan desayunos y cenas. No se puede cocinar y ponen el aire acondicionado a toda mecha. Acaban de abrir una habitación nueva en la misma calle que si estás sólo o eres un grupo de 8 -10 merece mucho la pena. Cuando llegamos, sin reserva, no tenían hueco, pero nos alojaron en la habitación nueva, que aún no estaba abierta al público. Las chicas que lo llevan son muy agradables.
Sólo pudimos estar 3 noches con ellos, porque a partir de entonces lo tenían todo reservado. Por alojarnos en esa habitación sin estrenar nos cobraron 60 yuanes por persona y noche. Y a partir de que lo abrieran oficialmente el precio era de 90 yuanes. (un poco carete)

- Beijing Jade International Youth Hostel. Es un hotel con habitaciones con literas. Está muy muy bien. Muy limpio, habitaciones de 2, 3 y 4 personas, con baño. Si estás en habitación de 2 o 3, tienes que contratar la habitación entera, es decir, son privadas, no te meten a nadie más. En cambio en las de 4 lo que contratas son camas.
Cama en habitación de 4: 60 yuanes
Habitación de 3: 270 yuanes (90 por cama)
No se puede cocinar y la gente de recepción es muy desagradable, pero merece la pena. Eso sí, si vas si reserva a traves de internet, te dirán que no les queda hueco, aunque sea falso...


Todos, o casi todos, los hostels ofrecen tours a la Gran Muralla y otros sitios. Y entradas para espectáculos de kung fu, ópera china y acrobacias. Es recomendable contratar estas cosas a través del hostel. Nuestra experiencia con agencias de la calle fue que no son profesionales y si quieren en el último momento te dejan tirado, con la mochila al hombro... Estamos seguros de que no hay por qué hacerlo con los hostels (sustancialmente más caro), pero si no tienes tiempo o ganas, es lo mejor.

Datong

¿Qué hay que ver en Datong?
2 cosas:

- Las cuevas de Yungang (a 16 km hacia el oeste de la ciudad)
Son impresionantes. 51 grutas talladas. Las 20 primeras de un tamaño y un trabajo indescriptible. Las grutas más famosas y bonitas son de 4 a la 20.
Es una visita obligada. El complejo turístico es bastante grande. Alberga las grutas y un templo (que a nosotros no nos dio tiempo a ver).
Lo bueno es que aunque cierre a las 17:30, eso significa que ya no puedes acceder al recinto ni visitar el templo, pero con las grutas, al estar al aire libre, tienes más margen.
A la salida hay un montón de puestecitos de artesanía principalmente. No olvides regatear.

La más imponente al estar completamente abierta.


Aluciante, ¿verdad?

Visión general de las cuevas principales

Otro Buda gigante


- El templo colgante (a 70 km al sur
Es un monasterio budista que originalmente estaba en un valle, pero el río que por ahí pasa (ahora hay una presa) lo amenazaba. Asi que los monjes decidieron colgarlo, literalmente, de la ladera.


El templo colgante

Por cierto todas las fotos son de Chus

Fran, Lori y yo


Estas visitas se pueden hacer por tu cuenta. Hay autobuses públicos que te llevan, pero yo recomiendo contratar un tour de manera que te lleven y te de tiempo a verlo todo, y no te desesperes con los chinos.
Además, lo bueno de ir a una agencia, es que es probable que haya alguien que hable inglés, lo cual será todo un descanso, porque se te va el día entero sólo para comprar un billete de tren...

Nuestro tour fueron 450 yuanes por persona, incluyendo el transporte, las entradas, un guía y la comida. Hay descuento, pero sólo si eres estudiante en China. Aunque, luego la guía nos pidió los carné de estudiante internacional, y los utilizó... Al volver a la agencia lo dijimos, para que ese dinero nos fuera devuelto, pero dijeron que no, que ella intentó usarlos pero le dijeron que no valían... Yo no lo creo, ya que en la taquilla de las cuevas pregunté y me dijeron que sí que hacían ese descuento... En fin...

Estos tours salen cada mañana a las 7:30, por lo que hay que contratarlos la tarde anterior. Nosotros fuimos a las 10 de la mañana queriendo salir ese mismo día, y tuvimos mucha suerte, porque al ser 6 llenábamos una furgonetilla, así que pudimos aprovechar el día! Por cierto, con las prisas de la organización de nuestro tour, no quedaban guías que hablaran inglés... así que nos fuimos con una chica que sólo hablaba chino. Lo cual también estuvo bien, porque al no tener guía, lógicamente no nos enteramos de nada, pero fuimos a nuestro aire.

Un último consejo, para cualquier cosa que se visite en China hay que armarse de paciencia, ya que habrá miles y miles de chinos visitándola.

domingo, 28 de agosto de 2011

Llegada a China

Ya estamos en Madrid, con parada previa en las fiestas de Tapia.
Durante la estancia en China no fue posible actualizar, ya que no pude acceder desde ningún lado a los blogs de Google.
Voy a resumir qué hemos hecho en China, y a partir de entonces subiré fotos, por fin, por orden cronológico.

El tren que nos llevaba de Mongolia a China nos dejó en Erlyan, la primera ciudad en el último país que nos quedaba por visitar.
Todo aquel que vaya a hacer un viaje similar debe tener muy en cuenta que los pasos fronterizos en tren son eternos, y que no sólo cierran los baños, sino que no te permiten bajar del tren. Esto significa que mejor no bebáis... Si toca una prvodnitsa simpática y os ve con cara de apuro, quizá os abra el baño o te permita bajar rápidamente a la estación, pero doy fe de que hay provodnitsas que no se apiadan con nada...

En Erlyan teníamos que buscarnos la vida para llegar a Datong. Pues bien, no hay mucha frecuencia en tren, por lo que es mejor opción el autobús (no sé qué días son los que sale tren). Sale un bus todas las mañanas, pero debido al horario de nuestro tren, ese autobús nos fue imposible cogerlo.

Nuestra opción, fue ir en bus a Jining, que es una ciudad a 5h de Erlyan, es decir, a unas 2h de Datong. A Jining salen muchos autobuses a lo largo del día, y es una buena opción porque está de camino, no sólo a Datong, sino también a Beijing.

Una vez en Jining, llegamos a las 18h, descubrimos que la estación de autobuses estaba cerrada, pero nos informamos de que cada mañana, a las 7am, sale un bus hacia Datong.
En la estación de tren, en cambio, vimos que había varias salidas diarias, y cómo queríamos llear cuanto antes a Datong, decidimos, con ayuda de un chico chino que hablaba inglés, coger unos billetes para el tren de las 20:15, que en 2h nos dejaría en Datong.
El único inconveniente era que viajaríamos de pie. Y es que en China se venden billetes para los asientos y para ir de pie. No recomiendo viajar de pie, es incomodísimo porque hay muchísima gente de pie, y no paran de ir de un vagón a otro, lo cual es muy complicado e incluye muchos codazos cuando está hasta la bandera de gente. Además en las paradas hay que apartarse de la puerta, y es verdaderamente dificil. Lo dicho, no recomendado si quieres un viaje medianamente tranquilo. Aunque sí es cierto, que de no haber viajado ese día de esa manera, tendríamos que haber hecho noche en Jining y perdido bastante tiempo.

Puede que esté condicionada, pero en ese trayecto, entre el calor que pasamos, y el agobio de tanta gente me desmayé, con la suerte de que no podía caerme al suelo, al no haber ni un cm libre! Menos mal que el resto del equipo me atendió genial, y que el suceso no tuvo lugar a la vez que una parada...

No creáis que sólo para trayectos cortos se venden estoy billetes de pie. Aunque se aun viaje nocturno de 8h se venden!!

Por fin llegamos a Datong! En la estación hay gente que te lleva al hostel u hotel que quieras, pero cuidado, ya que te llevarán al suyo y te dirán que es el que tu quieres. Suponemos que suplantan a los que salen en las guías y están cerca de la estación. A nosotros nos hicieron el juego, pero estaba bien, el precio era el mismo, no teníamos reserva en el original y estábamos muy cansados, asi que nos quedamos.

En capítulos porteriores: Datong, Beijing y por fin la fotos

domingo, 14 de agosto de 2011

6 mongolos por Mongolia

Despues de una ducha y ponernos ropa limpia, estamos como nuevos.
El tour por tierras mongolas acaba de terminar y en breve nos vamos al tren hacia Erlyan, China.
Hemos estado en el Gobi. 7 dias y 6 noches.
Muy rapidamente, porque tengo a unas giris metiendome prisa, lo mas destacable de este tour para mi:

- Yolyn Am : que es un canon en el que en invierno se acumulan 10 m de nieve y hay veces que en verano aun hay. Esta vez no ha sido asi, pero es un sitio muy bonito al que merece la pena ir y pasar varias horas dando un paseito.

- Flamming Cliffs: En los anos 20 se descubrieron aqui huesos y huevos de dinosaurios. Son unas formaciones tipo acantilados, muy chulas.

- Khongoryn Els: Dunas de arena a lo largo de 180 km. Precioso y absolutamente imprescindible.

Hemos estado durmiendo en Gers, que es la tipica tienda nomada, de familias de aqui. Algunas mas acostumbradas que otras al turismo. Toda una experiencia.

Nuestra guia, una chica de aqui que habla ingles, a parte de muy simpatica y muy mala con las distancias en kilometros es una gran cocinera. En 20 minutos estaba lista la comida para 8 (con ella y el conductor).

Ha sido una gran experiencia, los contrastes de Mongolia, pasar de la Estepa al Desierto, del frio al calor arenoso.

Por cierto, este tour con Golden Gobi incluia una excursioncilla en camello, y aunque a Lori al final le dio miedo y nos siguio andando (porque son bastante lentos) estuvo divertida. Aunque mas de 2h en camello no creo que sea recomendable.

Bueno, en breve se acabaron los tugricks, y las palabras mongolas impronunciables para da con los yuanes y otras palabras mas impronunciables aun!!

domingo, 7 de agosto de 2011

Mongolia. Ulan Bator

Esta manana, despues de 30 horas de tren hemos llegado a Ulan Bator.

Este trayecto en tren ha sido mas pesado. No habia aire acondicionado, lo que provoco que las noches fueran bastante malas. Y teniamos que cruzar la frontera...

Yo no entiendo que es lo que hacen, pero es sistema es larguisimo. Lado ruso: 5 horas parados; Lado mongol: 2h y media esperando "algo''. Una pesadilla. Y sin poder ir al bano, porque cuando esta el tren parado no se puede ir. (Aunque si te camelas a la Provodnitsa te deja bajar al anden aunque ya no se pueda, jeje)

Una vez que hemos pisado tierra mongola hemos concertado con Golden Gobi el tour que nos llevara durante los proximos 7 dias por el Gobi!! Esta noche la pasamos aqui en su hostel y manana a eso de las 9h (las 4 am en Espana) partimos!
El domingo 14 volvemos a Ulan Bator (despues de barajar distintas opciones que nos acercaban a la frontera China) y cogeremos un tren hasta Erlyan, que es el lado chino de la frontera. Desde alli tendremos que ver como llegar a Datong. Pero esa sera otra historia... Y otro pais.
De momento, Mongolia, here we are! (a cruzar los dedos para que no haga mucho frio, porque, Inaki, aqui no todos hemos traido forro gordo...)

Me gustaria que el mismo 14, antes de coger el tren y cambiar de pais, me diera tiempo a actualizar, pero ya se vera!

Por cierto, la comida mongola, es simple a rabiar y se compone de carne, carne y carne, pero esta buenisima!!! y por 2 euros comes genial.

Bolshie Koty

Por fin en el Lago Baikal! Para llegar de Irkutsk a Bolshie koty cogimos el barco en una especie de puerto llamado "Raketa". Desde la estacion de tren se coge el bus (entiendase por bus furgoneta) numero 16. Una vez alli se puede comprar el ticket en taquilla o en el barco directamente (si quedean plazas libres). La ida y la vuelta nos costo unos 1000 Rub por persona. El trayecto dura como 1h y 45 min y pasa por Litsvianka.

Despues de haber estado en Bolshie Koty y haber visto desde el muelle Litsvianka, creo que no me equivocare al recomendar encarecidamente que vuestro destino en el Baikal (entre estas opciones, claro) sea Bolshie Koty.
A Litsvianka llega la carretera. Y esta es ya, una diferencia abismal. Muchisima mas gente, casas, construcciones a lo Costa del Sol... (esto es una exageracion, pero veremos en unos anos)
Bolshie Koty en cambio es un pueblo pequenisimo en el que en invierno no vine nadie. Cuatro kiosquillos (kiosk) y unos parajes preciosos.
Hay opciones de senderismo, e incluso si encuentras una zona llanita puedes acampar sin problema.

Nosotros hemos estado alojados en Lesnaya 7, (en la calle del mismo nombre), y Alexei es encantador. Muchas facilidades y ningun problema. EL hostel consta de diferentes casitas, una cocina comun(aunque en nuestra casita habia otra), la ducha y sauna, por un lado, y el vater por otro. El vater, era un agujero gigantesco y una estructura de madera con una taza. Sin agua. Aun que el olor a veces era mas fuerte de lo deseado, he de decir que el la mejor letrina que he visto en mi vida, y supera a muchos banos "normales".

Respecto al bano en el lago... Edu, Fran y Lori se banaron, que valientes! Maria y yo, con nuestra mejor intencion metimos los pies, y Chus ni se acerco. Fria es poco! madre mia que agua tan heladora!!!

El sitio nos encanto, nos dio mucha pena tener que abandonar Bolshie Koty y el Baikal.

El dia mas largo

Por fin en un ordenador... Los acentos en Mongolia tampoco se llevan...

El dia que llegamos a Irkustk, el tren nos dejo en la estacion a las 2:30 de la manana. Como ese mismo dia, pero a una hora decente nos ibamos en barco a Bolshie koty (Baikal), y ademas teniamos que comprar el tren de Irkutsk a Ulan Bator, teniamos que esperar a que amaneciera en la estacion. En el segundo piso hay unas camas que alquilas por horas, pero estaban todas ocupadas, asi que toco esperar pacientemente en las incomodas butacas.

Las horas pasaban animadamente, aunque el cansancio iba haciendo mella, mucha mella...
Para colmo me puse fatal del estomago y no podia salir de la posicion "hechabola" (mierda de bollos fritos rusos...)
A partir de aqui las horas se me hicieron eternas, y aunque no os voy a narrar el dia tan pesado que pase, ni en que lugares de Irkutsk vomite o deje de vomitar... Puedo asegurar que entre que no domimos nada de nada y que me encontraba tan mal, fue un dia eterno.

Todos al tren

La vida en el tren no es tan tediosa como puede parecer. Para ir de Moscu a Irkustk pasamos 80 horas seguidas en uno y no fue para tanto.

La chica encargada de nuestro vagon era una chica jovencita muy simpatica que pasa uma especie de fregona cada dos por tres.
En nuestro vagon no habia casi extrangeros,mucho ruso. Y todo el mundo muy tranquilo,sin jaleos nocturnos.
Lo del paso de husos horarios es un jaleo. nosotros mantuvimos la hora de Moscu ya que todo el sistema ferroviario en Rusia sigue ese criterio , pero llego un momento que nos levantabamos cuando la gente comia y al cenar nosotros ellos ya dormian... asique decidimos ir ajustandonos a la hora local.

El tiempo muerto, entre mirar por la ventana, charlar, hacer sudokus killer y leer. Y cuando menos te lo esperas ya estas en tu destino.
En las paradas hemos comprado bastante comida local. Por la limitada experiencia gastronomica en Rusia... no me gusta esta cocina. Mucha carne, que no dice ni fu ni fa, y mucho frito aceitoso.
Estas 80 horas de tren han estado climatizadas, lo cual se agradece bastante, porque si no el calor es imsoportable.

En este trayecto hemos visto muchos pueblecitos, bosques infinitos y lagos enormes. Una pasada la verdad.

Disculpad las faltas y la pobre narracion, pero de nuevo estoy en el ebook.

Vuelta a la ciudad

de nuevo en la ciudad actualizando desde el ebook!
espero pillar mas tarde un ordenador y poder contar alguna cosilla.
estamos en Ulan Bator negociando un tour para la proxima semana.
esta semana anterior la hemos pasado en el tren y el lago Baikal, que es uma pasada!!

miércoles, 27 de julio de 2011

Rusia en veranito

Mencion especial se merecen las temperaturas que estamos sufriendo, si, sufriendo, en este pais.

San Petersburgo es una ciudad humeda y calurosa, en verano, se entiende. Los rusos aprovechan para ensenar cacha a la minima.
Lo que nos hemos encontrado es que puede amanecer mas o menos despejado, y que a lo largo del dia, surgen muchas nubes como fruto de la evaporacion del Neva y ya que descargue o no, pues no depende nadie.
Por cierto el dia en San Petersburgo es eterno. Amanece muy pronto y la puesta de sol puede durar un par de horas!!

En Moscu hace mas calor aun! Es agobiante. Hemos llegado a las 10 en el tren y hacia 34 grados!!! Y eso de tener bebida fria en las tiendas no se les da nada bien...
Veremos los dias que nos quedan por aqui, pero este calor es increible!

Que decir de los mosquitos!! En moscu aun no nos han catado, pero lo de San Petersburgo.... Menuda carniceria!!!! a todas horas!

Moscu

Anoche finalmente cogimos el tren que nos traeria a Mocu sin problemas.

La noche en tercera tiene su miga:
La verdad es que no podemos quejarnos de ruido de gente, los mas escandalosos, hasta acostarnos, fuimos nosotros... El verdadero problema es el calor, que es horrible, pero si abres la ventana la corriente de aire que te entra es inaguantable (aunque si duermes al otro lado la corriente no te da..); El ruido exterior y del bano; La luz del sol, que sale muy pronto y si duermes en el lugar adecuado te dara en los ojos cuando menos te lo esperes.

En nuestro vagon la persona encargada era un chico que por supuesto no hablaba ni papa de nada que no fuera ruso, pero muy majete. La verdad es que me estoy animando con esto del ruso, que ellos te miran fijamente mientras te hablan en ruso, eso si, despacito, pues yo les iro fijamente y les contesto en castellano, despacito tambien. Esto, aderezado con gestos y un da (si) o net (no) y la comunicacion cada dia un poquito mas facil.

El hostal de moscu, (Ideal Hostel) esta fenomenal, todo limpisimo, made in ikea, bien localizado, a unos 15 min andando de la plaza roja. Aunque los colchones son blandisimos, hace un calor infernal y es dificil de encontrar. (Lo mejor es llevar la direccion completa apuntada e ir preguntando, porque no hay ni un cartel). Pero merece la pena, es un buen hostel.

Hoy hemos dado un paseo por la plaza roja (que en realidad la traduccion exacta es plaza bonita), el rio Moskova, y mil iglesias ortodoxas. Proximamente visitaremos San Basilio, el mausoleo de Lenin, el Kremlin y lo que vaya surgiendo.

Manana volara Marta desde Madrid, que es la unica integrante del grupo que falta, asi que, Lori, el 29 nos vemos!

Como veis los acentos brillan por su ausencia... estos rusos...

martes, 26 de julio de 2011

Primer contratiempo...

Esta noche nos vamos a Moscu en tren (sigo sin acentos). Saldremos a la 1 am, bastante tarde... y menos mal, porque si esta manana hemos dejado las mochilas en una habitacion del hostel cerrada con llave para poder patear la ciudad sin bultos, ahora la llave no aparece...
Llevan buscandola ni se sabe ya cuanto tiempo... las pobres, todo agobiadas..., pero vamos que el tren llega a salir a las 23h y a ver que haciamos!
Por lo visto en 30 min llega el cerrajero u otra persona con otra copia, no lo sabemos exactamente.
Vamos a cenar algo y a ver si en media hora es verdad que podemos irnos hacia la estacion.

Hoy hemos estado en El Hermitage, es completamente agotador. Es bastante caro, 400 rublos, que son 10 euros, aunque con el carne de estudiante internacional es completamente gratis.
A mi modo de ver merece la pena entrar para dar una vuelta por los palacios y alucinar con los suelos de madera de 150 anos que han resistido 3 revoluciones, 2 guerras mundiales y las 32 bombas que cayeron sobre El Hermitage en la II GM. Una pasada de bonitos.

Luego, agotados hemos pasado la tarde en el parque del Almitantazgo y hemos visto la Catedras de San Isaac, que es la mas importante y grande de la ciudad. Se llama asi porque Pedro el Grade nacio el dia de San Isaac. Y aqui todo versa sobre el.

El tren de esta noche seran 9h en tercera clase, ya veremos que tal se nos da!

Por cierto lo de subir alguna foto ya veremos si es posible, que niguno de los fotografos tiene el cable...

Mama, felicidades desde Rusia!!

San Petersburgo!

Bueno, despues de varios intentos, Google me ha dejado acceder a mi cuenta desde Rusia.
Estamos en San Petersburgo. Hoy es nuestro ultimo dia aqui (pernonad, pero no puedo poner acentos...)
Nos esta haciendo mucho calor, y aunque ha llevido un poquito todos los dias, hoy a amanecido completamente despejado.

El Hostel (Location Hostel), esta bien. Limpio (mas al principio del dia que al final), recogido, te dan sabanas y una mini toalla. Aunque hay solo 3 wc y 2 duchas no hemos tenido problamas.
Creo que hemos tenido bastante suerte con los demas alojados, ya que se duerme bien, sin problema de ruidos.
Al que no pueda dormir con luz, que traiga un antifaz porque no hay cortinas.
La cocina falla en que no tiene para cocinar, simplemente nevera, micro y menaje. De esto nos hemos dado cuenta al comprar ayer algo de pasta para hacer por la noche. La cara de tontos que se nos debio quedar al descubrir que nuestro gozo en un pozo!
Otro fallo del hostel es que no tiene una zonita de salon, por lo que de querer estar un rato charlando hay que estar en la cocina.
La localizacion: Esta genial, detras del Almirantazdo y a tiro de piedra de El Hermitage.

Lo mas recomendable de San Petersburgo: (para mi, claro) La Iglesia de la Sangre Derramada, el Neva, que es un ria increiblemente grande, sus jardines, los rusos que a la minima se calzan el banador para tomar el sol o darse un banito en el Neva.
Hoy iremos a El Hermitage y la catedral de San Isaac.

Comunicarse en Rusia... Es complicado...

Bueno, que me estam esperando
Esta noche tren a Moscu!!

viernes, 22 de julio de 2011

Vacaciones!!

Resumiendo lo que tenemos cerrado:

Hostales en San Petersburgo, Moscú y Bolshie Koty

Trenes:
- De San Petersburgo a Moscú
- De Moscú a Irkutsk

El tren a Ulán Bator lo intentaremos comprar en Moscú, a ver qué tal.
La ruta por mongolia la gestionaremos en Ulán Bator.
El tren (o transporte alternativo) de Mongolia a Datong, tendremos que pillarlo una vez conozcamos el tour mongolo.
No descartamos hacer este trayecto a lo "Pekin Express", por parejas, a ver quién llega antes a Datong. Ya os contaré pero puede estar muy bien.
Todo lo que rodea a China de momento es un misterio para nosotros. No hemos reservado nada, pero no nos preocupa mucho.

Aprovecho para hacer un poco de publicidad de Datong, no muchos viajeros lo tienen en cuenta en este tipo de viaje, y, a parte de poder acceder a una zona menos visitada de la Gran Muralla, están las Grutas de Yungang, que contienen más de 50.000 esculturas de hace más de 1.500 años que desde el 2001 son Patrimonio de la Humanidad. Y el templo colgante de Datong, que debe de ser una pasada.

Bueno, pues esto es lo que hemos preparado. Me gustaría haber creado una entrada sobre el qué llevar en la mochila, pero como aún no lo tengo claro.... quizá a la vuelta!

Espero poder actualizar de vez en cuando, y si puedo subir alguna fotillo estaría genial.
Buen verano y felices viajes!
Ana

martes, 19 de julio de 2011

Ruta Mongola

Después de muchos emails, muchas agencias, muchos hostels...
Hemos decidido no llevar nada contratado desde Madrid.
Los tours, o muy caros, o muy cerrados en cuanto al itinerario, o compartiendo tour con más turistas... Por lo que vamos a ver, en vivo y en directo, lo que nos encontramos al llegar a Ulán-Bator.

Por lo que hemos visto hasta ahora lo habitual es contratar desde aquí, pero aún así, no creemos que vayamos a tener mucho problema para encontrar algo allí que satisfaga nuestros deseos.

Querríamos encontrar a un particular con experiencia en este tipo de turismo que se adapte al recorrido que planteemos. De momento lo que nos gustaría ver el Kharakorum y Khongoryn Els, que son las dudas más grandes de Mongolia, en el desierto del Gobi.
Dónde terminar nuestra ruta mongola está también por decidir, ya que depende de lo que nos ofrezcan nos plantearemos terminar de nuevo en Ulán-Bator o en Saindshand. Esto último nos complicaría el paso de frontera hacia China, pero nos haría ganar un día.

En Ulán-Bator hay muchísimas empresas que organizan tours. Sus guías suelen ser estudiantes jóvenes que hablan entre algo y bastante inglés. Lo malo es que es habitual que no vayáis solos, sino que seáis un grupo de turistas.
Si contratas un tour con un hostel en lugar de una empresa especializada, por lo visto es probable que el inglés del guía deje muchísimo que desear.
También existe la opción de estudiantes que organizan tours por su cuenta para turistas.

Hagas lo que hagas debes ser muy preciso al contratar cualquier tour, lo hagas desde España o allí, por agencia o particular. Debes concretar qué incluye y qué no incluye el precio acordado. Me refiero sobretodo a la gasolina, los alojamientos, comida, cocinero, utensilio de cocina y/o acampada, manutención del conductor / guía...
Otro asunto recomendable es conocer antes del tour al conductor y guía, si lo hubiera. De manera que puedas juzgar si quieres o no viajar con esas personas.

Es habitual que se beba mucho alcohol en Mongolia, por lo que conviene tratar este tema a priori. Si se contrata por agencia lo mejor es dejar claro desde el principio que no quieres que el conductor beba. Si luego bebe o no es otra historia, pero tú lo has dicho y podrás reclamar después.
Si por el contrario acudes a un particular yo trataría el asunto del alcohol de la misma manera. Dejar claro que no quieres que beba.

Bueno, hasta que no lleguemos a Ulán-Bator y nos demos un buen paseo no sabremos qué nos depara nuestra ruta. Aunque añadiré que tenemos un plan B. Y es que si no encontráramos medianamente fácil algo que nos satisfaga, acudiremos a Manlay´s Budget Tours, pues ya hemos visto que por un precio asequible ofrecen distintos tours.

lunes, 11 de julio de 2011

Hostel en Bolshie Koty (Большие Коты)

Una parada imprescindible en el viaje tenía, y tiene que ser, el Lago Baikal. Situado en la región sur de Siberia, este lago es famoso por ser el mayor lago de agua dulce de Asia, y el más profundo del mundo.
Alrededor del 20% del agua dulce del planeta está contenida en este lago.
Se dice que si te atreves a darte un chapuzón en sus gélidas aguas cristalinas ganas 25 años de vida.
Todo esto al ladito de nuestra ruta ferroviaria... estaba claro que hay que ir!

Irkustk es la ciudad en la cual nos apeamos para visitar el Baikal.

El primer plan era ir hasta la Isla de Olkhom, pero las 7 horas + el ferry para ir, y otras tantas para volver, nos echaron para atrás. Probablemente merezca la pena, pero con poquito tiempo hemos preferido dedicarlo a nuestro disfrute y no a la carretera.

Por lo tanto las opciones estaban entre Listvyanka, o Bolshie Koty. Ambos pueblos a los pies del lago.
Hemos optado por Bolshie Koty por ser más pequeño y menos turístico. Se llega en barco desde Irkustk o Listvyanka. O andando desde Listvyanka (18km). En invierno, debe de ser una pasada llegar andando a través del lago helado.

En este pueblecito que se fundó para extraer oro, teníamos opciones de alojamiento que iban de unas casitas de madera que se escapaban del presupuesto al Lesnaya,7 Hostel que regenta Alexei, y que desde luego si dependiera de su amabilidad por email, es totalmente recomendable!!
Las habitaciones son de 2 camas y el precio por persona es de 700Rub.

Bolshie Koty allá vamos!

domingo, 10 de julio de 2011

Planning actualizado

El planning ha sufrido ciertas modificaciones.

La más importante es que el "Equipo Mongolo" pasa a estar formado por 6 viajeros. Al ya formado grupo de Fran, Edu, María, Chus y yo (Ana), se une Marta (Lori). Con ella nos encontraremos en Moscú el 6º día del viaje.

A continuación el plan: (no me gusta poner las fechas, por lo que me refiero a días de viaje)

Día 1-2
San Petesburgo

Día 3
San Petesburgo y tren nocturno a Moscú

Día 4-6
Moscú y llega Marta

Día 7
Tren a Irkutsk

Día 8-10
Vida en el tren

Día 11
Llegada a Irkutsk de madrugada
Bolshie Koty / Lago Baikal

Día 12
Lago Baikal / Bolshie Koty

Día 13
Vuelta a Irkutsk
Tren a Ulan Bator (Mongolia)

Día 14
Vida en el tren

Día 15
Llegada a Ulan Bator

Día 16-21
Ruta por Mongolia por decidir

Día 22
Tren a Datong

Día 23
Datong

Día 24
Tren a Beijing

Día 25-29
Beijing

Día 30
Vuelo a Madrid


El tour por Mongolia lo tenemos aún por decidir, al igual que concretar algo más el tiempo que le queremos dedicar a Datong en detrimento de Beijing. Por lo que el plan aún tiene margen para variar...

sábado, 9 de julio de 2011

Hostel en Moscú (Москва)

Moscú es una ciudad con una oferta enorme de alojamientos.
En nuestro caso, debido al presupuesto, la opción a escoger es un hostel. Y ya que estamos 3 días en Moscú, preferimos pagar un poco más y tener una situación más céntrica.

Se han barajado opciones como: Godzillas Hostel; Napoleon Hostel; Pijamas Hostel; Nova Hostel y Day & Night Hostel.

Y finalmente me decidí por el Day & Night, debido a que está bastante céntrico, como a 15-20 min andando del Kremlin y muy cerquita del metro.
El precio por persona y noche son 800Rub.

Lo malo es que para nuestras fechas estaba completo. El chico con el que hablé me invitó a ver la web del Ideal Hostel, a unos 400m del Day & Night.
En este otro establecimiento el precio en habitación de 6 es de 750Rub por persona y noche. Y tiene buena pinta.

He de decir que el Nova Hostel tiene muy buenas referencias en tripadvisor, y es bastante barato. Pero no tienen web y hay que reservar a través de agencias tipo hostelbookers. Era una buena opción, pero estaba algo más lejos del centro que el Ideal. Y el que no tenga web ni email de contacto es algo que no me gusta en estos negocios, por lo que lo descarté.

En resumen, En Moscú pasaremos nuestras noches en el Ideal Hostel, que por lo visto es dificil de encontrar, aunque debe ser la tónica de todos los hostels moscovitas. Una cosa menos!

miércoles, 6 de julio de 2011

Dinero, pasta gansa, pelas, guita, parné...

Cada vez queda menos y van surgiendo dudas que hace 4 meses ni nos planteábamos. Por ejemplo el tema del dinero, llevar efectivo o tarjeta, cambiar aquí o en cada país... Vamos por partes:

Rusia
La divisa rusa es el rublo (Rub), que se divide en 100 copeks.

Es dificilísimo comprar moneda rusa, y si encuentras un banco que lo haga las comisiones serán altísimas, por lo que lo más lógico es, una vez que aterricemos en San Petesburgo, que cambiemos una pequeña de dinero para poder llegar al Hostel, ya que en el aeropuerto el cambio será malo.
Una vez estemos en la ciudad podremos ir a cualquier banco u oficina de cambio, donde encontraremos ofertas mejores.

No es habitual poder pagar en euros, y que acepten o no tarjeta, aunque es habitual, no está garantizado, desde luego sitios pequeñitos y/o ambulantes no la aceptarán.

A la hora de sacar de un cajero (de cualquier lugar extrajero) hay que tener en cuenta 2 cosas:
- Se te hará el cambio que estipule ese banco ruso.
- Tu banco español te cobrará un porcentaje. Es posible conocer este porcentaje llamando al banco, aunque yo ya he escuchado el "pues no tengo esa información señorita..."

Es fácil hacerse con rublos en todas las ciudades rusas.

Los rublos habrá que gastarlos antes de entrar en Mongolia, porque sino nos los comeremos con patatas.

Mongolia
Su divisa es el Tugrik (MNT / tug), y significa "redondo"

Igual que el país anterior, los tugriks los conseguiremos en Mongolia y antes de entrar en China los gastaremos.

El asunto de no poder ir cambiando las diferentes monedas en las siguientes etapas del viaje es bastante rollo, ya que dificulta las cuentas.
Hay que sacar bastante dinero, para que me cobren comisiones el menor número de veces posible, pero hay que ajustarse mucho para que no sobre... conclusión, que sacaremos de poco en poco y enriqueceremos más aún a nuestros queridos bancos...

En Ulán Bator no tendremos problema para cambiar euros o sacar con tarjeta. Además aceptan euros y dólares en bastantes establecimientos. Pero salvando la capital, en el resto del país no hay bancos, los cajeros escasean y sólo aceptarán tugriks.

China
En China manda el Yuan (CNY), se divide en 10 jiao, y estos a su vez en 10 fen.

Es posible comprar yuanes en España, pero el cambio será malísimo, por lo que a no ser que llegues a China cuando los bancos y oficinas de cambio estén cerradas, no te merece la pena llevarlos desde aquí.

Con tarjeta podrás pagar y sacar, aunque como en cualquier lugar extranjero, pueden fallar. Son más fiables las de crédito que las de débito.
El pago con tarjeta en las grandes ciudades está extendido, pero es recomendable llevar suficientes yuanes fuera de Beijing o Shangai.



En realidad hasta que no viva las 3 monedas, con sus cambios, sus dificultades, o no, para cambiar o sacar, sus timos locales, etc. no podré redactar una entrada fiable, las cosas como son...

Pero bueno, a mi la mejor opción me parece pagar con tarjeta siempre que sea posible, ya que así el cambio te lo hace su banco y no hay comisiones. Pero ya veremos lo que nos deparará la aventura.

viernes, 1 de julio de 2011

Visado Mongol

Bueno, bueno, ya tengo el pasaporte en mi poder con los 3 visados. Ahora sí que sí!

Este visado es un poco rollo de obtener puesto que aunque en Madrid hay consulado de Mongolia, este no realiza trámites de visas y hay que recurrir al de Barcelona. Y he de admitir que los madrileños no estamos acostumbrados a que "algo" no lo haya en Madrid...

Documentación:

- Pasaporte: Con vigencia mínima al finalizar el viaje de 6 meses.

- Formulario: para conseguirlo hay que rellenar unos simples campos, en la web del consulado de Barcelona. Que son nombre, el número de personas que componen el grupo y un mail de contacto. Una vez hecho esto accedes a un pdf con el formulario, las instrucciones para rellenarlo y los datos sobre la gestión del visado. Todo muy bien explicadito. Este pdf lo podéis encontrar aquí.

- Foto: Una, que debe ir pegada, no grapada, al formulario.

- Seguro de viaje: Hay que hacerles llegar toda la póliza.

- Vuelos de entrada y salida del país: En nuestro caso, al entrar vía tren y no disponer de billetes, hemos tenido de adjuntar una carta explicando el motivo del viaje, el itinerario y las posibles fechas de estancia en Mongolia. Algo sencillo y que esté firmado por todo el grupo.

- Justificante de pago: Ingreso o transferencia en caja madrid, en la cuenta que indican.


Dónde acudir:
El consulado de Mongolia en Barcelona está en la calle Rocafort 29, planta baja B. Atiende de lunes a viernes de 9:30 a 13:30. La página del consulado aquí.

Al no vivir en la ciudad condal hemos utilizado el servicio de mensajería de MRW, de Madrid al consulado contratamos la tarifa urgente 12 (de manera que llega al destino antes de las 12h.).
Cada paquetito de documentación en una carpetilla de plástico individual, y todas las carpetillas dentro de un sobre en el que metí la carta grupal y otro sobre para que metieran los pasaportes al finalizar las gestiones.

Una vez que la documentación es recibida mandan un mail a alguno de los miembros del grupo (en nuestro caso especifiqué a cual era el mail más adecuado para el contacto). En el mail te indican si falta algún documento y por la experiencia sólo puedo informar de que si te faltan las coberturas del seguro (Fran, Edu y María me dieron el seguro, pero no las cobertura) las puedes mandar por mail. Te indican el número de grupo y la fecha de recogida, 7 días después de la recepción, siempre y cuando mandes la documentación que falte ese mismo día antes de las 13:30.

De nuevo a MRW, indicarles la dirección del consulado, el número de grupo y la dirección de entrega en Madrid.

Por fin con los pasaportes en casa!

Precio:
El pago son 70€, 60€ de las tasas consulares y 10€ de la gestión.
El precio de la mensajería ha sido: tarifa urgente 12, 21,60€ ; Tarifa urgente 10 , 26,40€

Ojo!
El consulado sólo atiende via email, no por teléfono.
La documentación debe presentarse al menos 15 días antes del inicio de tu viaje a Mongolia.
Recomiendo tener presente si las fechas en las que prevés tramitar tu visado coinciden con festividades mongolas, pues a mediados de julio hay 4 días seguidos de fiesta. Esto de puede ver en la web del consulado.
Sólo se puede gestionar el visado máximo 3 meses antes de tu entrada en el país. Por lo tanto yo tengo que entrar en Mongolia antes del 29 de septiembre.
El mensajero de MRW que entregó los documentos en destino, ya en Madrid, esta mañana, no tenía cambio! No me dejaron pagar en la oficina por solicitar el servicio en un código postal diferente al de la dirección de entrega en Madrid; tampoco me supieron indicar el precio, por lo que es complicado tenerlo exacto; y cuando llega al chico va y dice que sólo tiene 2 monedas de 20 céntimos!!!!! Increíble!

martes, 21 de junio de 2011

Capitulo 9: El de los enchufes

(El título de esta entrada es un pequeño homenaje a la serie Friends)

Hay varias cosas que hay que tener en cuenta si hablamos de la electricidad y los enchufes que nos encontraremos en nuestra ruta.
En función de en qué país estés, te encontrarás, no sólo un enchufe u otro, sino también variaciones en el voltaje (v) y en la frecuencia (Hz)

La mayor parte del mundo (porque amigos, EEUU no lo es todo) funciona entre 220-240v, el resto trabajan entre 110-127v. Además lo habitual es encontrarnos con 50Hz, pero pueden ser 60Hz.
Por lo tanto, cada país puede funcionar de una de las siguientes maneras:
220-240v 50Hz
220-240v 60Hz
110-127v 50Hz
110-127v 60Hz

A parte, existen 13 tipos de enchufe diferentes, que se nombran de la A a la M. Podéis verlos aquí.

España
En este nuestro país el voltaje se sitúa en 230v, y la frecuencia en 50Hz. Los enchufes que encontramos son los C y F

Rusia
Exactamente igual que España.

Mongolia
De nuevo 230v y 50Hz, pero los enchufes que hay son C y E

China
En China la "chicha" va a 220v y 50Hz y los enchufes son tipo A, I, G


La única dificultad, por lo tanto, es que nos encontremos con un enchufe E en Mongolia (lo comunes que sean cada uno, ya no lo sé); Y por supuesto China, habrá que llevar algún tipo de adaptador .

Los adaptadores simplemente adaptan el enchufe al tipo requerido. Es decir actúan a nivel de enchufe, no de voltaje / frecuencia.
Lo habitual en caso de cargadores aparatos electrónicos es que tengan voltaje dual.
Por ejemplo, el cargador de mi portatil: En el transformador de este puedo ver que funciona entre 100-240v y a 50-60 Hz. Por lo tanto, con el adaptador de enchufe adecuado podré utilizarlo en todo el mundo.

Por último comentar que por lo que parece durante el viaje encontraremos trenes en los que en el pasillo haya enchufes, y trenes en los que no... Asi que esto será mejor valorarlo a la vuelta...

martes, 7 de junio de 2011

Viajar en tren

La ruta ferroviaria transmongoliana realmente no discurre desde Moscú a Beijing.
Al ser una variante del transiberiano, es en una localidad rusa, Ulan Ude, donde se abandona la famosa vía para enlazar con el verdadero trayecto transmongoliano. Por lo que podemos decir que vamos a recorrer parte de la ruta transiberiana y posteriormente la transmongoliana.

Los trenes

Hay diferentes categorías de trenes, aquellos con nombre propio, como el Rossia (que en realidad es el tren número 1, el que recorre toda la ruta transiberiana), están por encima de los que sólo tienen número. Aún así, todos los trenes cuentan en cada vagón con una encargada, la provodnitsa, la cual se encarga mejor o peor de la limpieza, de avisar de las paradas, o de resolver dudas y ser fuente de información (si es que llegáis a entenderos...).

Además las opciones que hay, habitualmente, a la hora de viajar en estos trenes, son:

Primera clase -Compartimentos con 2 literas.
Segunda o cupé - Compartimentos de 4 literas.
Tercera - Todo el vagón abierto, sin compartimentos. Esto sí debe ser vivir una aventura!

A la hora de comprar billetes ten cuidado, pues hay compartimentos que son exclusivamente para un sexo.

Dónde comprar los billetes

No hay por qué llevar ningún billete de tren desde España, se van comprando en cada estación, aunque hay que tener paciencia para hacerse entender con los taquilleros.

Aún así si alguien quiere comprar algún trayecto desde su lugar de origen existe una web, que es lo equivalente a la renfe española: http://ticket.rzd.ru . Por supuesto está en ruso, por lo que este enlace en el que se explica cómo manejarse por la web resulta imprescindible.
En esta página sólo se pueden comprar trayectos con origen en Rusia, y nunca antes de 45 días. Y hay que escribir los trayectos en cirílico (se despliega un teclado especial), toma ya!

Hay otra web interesante a la hora de comprar billetes, que, aunque nosotros no hemos comprado ninguno, por lo que he visto merece la pena comparar los precios. Es esta.

Otra opción es que en los alojamientos te compren algún billete concreto para que no tengas que ir hasta la estación, por ejemplo. Pero te cobrarán alguna comisión, aunque sea encubierta.

Lo que no es nada recomendable, en ningún caso, es comprar los billetes desde España a través de agencia, pues saldrán, caros no, carísimos.

Las paradas

En cada estación el tren tiene un tiempo determinado de parada, entre 5 y 30 minutos, en el que se puede aprovechar para estirar las piernas en el andén o comprar comida a los vendedores que aparecerán en estos momentos. Aunque olvídate de ir al baño en el tren, pues, como es lógico, los baños no pueden utilizarse durante las paradas.

En los pasos de fronteras las paradas se alargan durante horas. Sobretodo al pasar de Mongolia a China, pues a parte de los controles de pasaportes en uno y otro lado, el ancho de vía es diferente y hay que levantar cada vagón para cambiar las ruedas.


Lo único que está claro es que para pasar taaantas horas en el tren, nosotros llevaremos libros, cartas, ajedrez (si la lleva Fran), y a mi se me ha ocurrido llevar un taco de tarjetas del trivial. Todo vale para amenizar! Aunque confío en que intentar comunicarnos con los locales nos entretendrá suficiente!

viernes, 3 de junio de 2011

Aclaraciones visado chino

Esta mañanita hemos ido al consulado chino (Josefa Valcárcel 40) a recoger el pasaporte de Chus y el mío.
Si la entrega de documentación es en la ventanilla 4, el día de recogida hay que pagar en la 8 y recoger en la 9. Así que así lo hemos hecho y YA TENEMOS VISADOS!!!

Por otro lado también hemos entregado la documentación para el visado de Fran, que aún no lo sabe pero me debe 1000€ por las gestiones... jeje
La documentación, la que ya conocíamos, foto, pasaporte y formulario, este último con la parte donde dice "persona que representa" relleno, pues yo hacía la entrega por él.

Después de hacer cola en la ya conocida ventanilla 4 nos hemos encontrado con un cartelito, el cual indicaba que desde el pasado 1 de junio el formulario ha cambiado y que no se admitirá el antiguo... conclusión:

Salir de la cola, buscar el nuevo formulario, rellenarlo de nuevo, darnos cuenta de que no tenemos el DNI de Fran y que está trabajando por lo que no tiene el móvil, recordar (de hecho es Chus quién se da cuenta) que en el pasaporte viene el número de DNI, firmar por Fran, despegar foto, pegar foto, de nuevo a la cola, charlar con los compis de cola, y enfrentarnos al funcionario, que pone cara rara y me pide por favor, y en un perfecto español que rellene los alojamientos. Le explico que no tenemos todavía y se queda tranquilo, mira de nuevo las hojas y me da el resguardo... CONSEGUIDO

Fran, macho, casi te quedas sin visado...

Hay bastante gente que ha acudido esta mañana con el antiguo formulario, y es que en la página de la embajada china no está colgado el moderno, ni indica que ha habido este cambio.

Puedes descargarte el nuevo formulario aquí.

El viernes que viene recogeré el pasaporte de Fran y empezaremos los trámites del último visado y el más caro, pero esa será otra historia....

miércoles, 1 de junio de 2011

Hostel en San Petesburgo (Санкт-Петербург)

Antes de comenzar mi búsqueda de alojamiento en San Petesburgo sólo teníamos clara una cosa, la pasta gansa. San Petesburgo es una ciudad cara, y en el alojamiento eso se nota mucho.
En invierno la caida del turismo es tan grande como la de la temperatura, y eso se traduce en que en temporada alta los precios crecen más para compensar.

Por lo tanto la búsqueda es clara, HOSTEL. Me planteé buscar un apartamento, pero las primeras opciones que vi no me convencían y también salía más caro.
Rebuscando Hostels aquí y allá, en guías de la biblio (porque aún no sé si voy a comprar o no...) y en foros y blogs, di con varios candidatos, de los que obtuve 2 finalistas:

- Hostel Pilau Muy buena pinta y muy buenas opiniones. Habitación de 6 con baño propio (!!) por 690 Rub / pers / noche (Pongo sólo lo referente a este tipo de habitación porque es lo que nos interesaba a nosotros). Depende del día, y por lo tanto del cambio, ronda los 17 €.
La zona común es bastante pobre, una mesita y unas sillas.
Es un Hostel que a primera vista parece muy recomendable. Hay que pagar mínimo una noche por adelantado.

- Location Hostel Para mi gusto, este no está tan bien como el anterior. Pero bueno, también se lleva buenas críticas y las habitaciones, por las fotos, parece que están muy bien.
En este caso una habitación para 6 son 600 Rub / pers / noche (depende de cómo este el cambio, pero son unos 15 € ) El baño es común, y he de decir que lo que he leído al respecto es que deberían cuidar su limpieza un poco más.
La zona de la cocina parece que está bastante bien. Y tiene taquillas personales en las habitaciones.
Bueno, es un Hostel barato y que en general pinta bastante bien.

La decisión de dónde pasaríamos nuestras primeras noches del viaje recayó en mí. No por nada en especial, simplemente porque me decían "lo que tu elijas estará bien". Esto puede sonar bien, pero con lo que yo dudo y la cantidad de veces que me planteo las cosas, es un poco estresante.
Pero bueno, tiene sus pros, y es que elijo lo que yo quiera. Y en este caso he escogido el Location Hostel.

Iba a escoger el Pilau, pero la localización del Location es insuperable!! Está prácticamente detrás (o delante, según lo mires) del Hermitage.
Ya veremos qué tal, pero eso de salir del hostal y estar tan céntrico, creo que merece la pena.

En este caso no hemos tenido que pagar nada por adelantado, y no tenemos nada que justifique la reserva más que el mail de "ok, Ana we will wait for you!". Pero bueno entiendo que no tendremos problema.

lunes, 30 de mayo de 2011

Visado Chino

El pasado jueves Chus y yo recogimos en central de visados rusos nuestro pasaporte. Asi que el viernes nos pusimos manos a la obra con el visado chino.

Documentación:

- Formulario: Rellenar el formulario. Como estamos hablando de un visado de turismo, todos los aspectos que no procedan, como la empresa que le invita, pues no se rellenan. Hay un formulario general para cualquier tipo de visa, y también los hay específicos.
Nosotros rellenamos este, que es el espefícico para turismo.

- 1 foto de carnet: Fondo blanco, reciente, sin gorros, gafas... debe ir pegada, no grapada.

- El pasaporte: Con vigencia mínima al finalizar el viaje de 6 meses. En caso de no disponer de pasaporte electrónico (los modernos) el trámite conlleva unos días más.

Dónde acudir:
En Madrid se puede ir a la embajada, en Arturo Soria, o al consulado, Josefa Valcárcel 40.
Nosotros fuimos al consulado al entender, por mis investigaciones anteriores, que es el sitio prioritariamente indicado para ello.
El horario del consulado es de 9:30 a 12:30, pero sólo atienden lunes, miércoles y viernes.
El trámite dura 7 días y se paga en el momento de la recogida.

Precio:
Para los españoles, el visado de turismo de una entrada tiene un coste de 30€.

Ojo!: Si vas a Hong Kong, ten cuidado con el visado que tramitas, pues allí no es necesario visado y por lo tanto si llegas a Beijing, luego vas a Hong Kong, y quieres volver a "entrar" en China, necesitarás un visado de doble entrada.
Otro aspecto a tener en cuenta al tramitar los visados es que sólo puedes empezar las gestiones con una antelación de 3 meses a la fecha de entrada en el país.

Al entregar la documentación no hemos tenido ningún problema, así que en principio el 3 de junio recogeremos los pasaportes y sólo nos quedará el visado mongol.

domingo, 29 de mayo de 2011

Visado Ruso

Bueno, el tema de los visados es peliagudo, papeles, burocracia, tiempo y a lo tonto bien de dinerito...

El papeleo ruso es un poco rebuscado.
Esto es lo que hace falta:

- Pasaporte: Debe tener vigencia de al menos 6 meses una vez se salga de Rusia, y al menos 2 hojas consecutivas limpias de sellos.

- 1 foto de carnet: Reciente, fondo blanco... vamos que de fotomatón vale. En algunos sitios te piden 2 fotos, pero es por si acaso, en realidad sólo hace falta una.

- Seguro de viaje: Es necesario un seguro de viaje que te cubra en todo el territorio ruso, lógicamente durante todo el viaje. El consulado ruso sólo acepta determinadas empresas de seguros. Podéis ver cuáles son aquí. La póliza hay que entregarla con el resto del papeleo y debe figurar tu nombre, las fechas, y el territorio que cubre.

Los usuarios del carné joven de la Comunidad de Madrid cuentan con un seguro de viaje que es válido desde el momento en que son usuarios de ese carné, hasta que expira este. La póliza cubre el mundo entero y es de Mapfre, que es una de las empresas seleccionadas por el consulado ruso.
Esta póliza la puedes descargar aquí. Lo único a tener en cuenta es que donde pone asegurado, lógicamente, al ser la póliza general, no pondrá tu nombre, por lo que hay que adjuntar en la documentación la fotocopia del carné joven.

Cuando tramité mi visado, hace unas semanas, tuve que explicar el por qué de este seguro, pero aunque quién me atendió no tenía conocimiento de esto, no tuve ningún problema, y ya tengo el visado.

- La invitación: Bueno, para obtener el visado (de turismo) un alojamiento ruso debe "invitarte" y adjuntar este documento.
Al realizar cualquier reserva de alojamiento tienes la opción de que te manden la invitación. (Cada establecimiento cobra lo que considere. Yo he encontrado desde algún sitio que te la manda gratis, hasta los que te cobran alrededor de 30€)
En realidad lo que deben mandarte es la "visa support" y el "voucher", pero es un mismo documento, y si lo llamas invitación te entenderán sin problemas.
En alguna agencia española te podrán gestionar, a parte del visado, la invitación. Y también hay sitios en la web donde puedes lograrla. Nosotros nos decidimos por esta última opción porque se hace en un momento desde casa y porque tiene muy buen precio, 15€. La página es www.destinationrussia.com , y una vez que haces el pago te la mandan en pdf.
Te pedirán que indiques dónde te alojas pero puedes poner lo que quieras, da igual, no supone nada. Yo no tenía alojamientos reservados y puse cualquiera de la lista que te dan.

- Formulario: Hay que rellenar este formulario.


Dónde hacer el trámite:
En el consulado. Pero sus horarios son muy reducidos y hay que pedir cita previa, lo que en los meses de primavera-verano es complicado...
Asi que decidimos hacerlo a través de una de las muchas agencias. www.centraldevisadosrusos.com . Vas, entregas la documentación y 10 días después recoges tu pasaporte. No hemos tenido ningún problema.

Precio:
las tasas consulares son 35€, y la agencia (central de visados rusos) cobra 30€, por lo que por 65€ tienes tu visado. No es barato, pero es el precio más económico que he encontrado y puedo garantizar que funcionan muy bien.

Ojo!:
Al recoger tu pasaporte debes confirmar que el visado esté correcto. Revisa tu nombre, fecha de nacimiento, número de pasaporte, y por supuesto que las fechas de entrada y salida del país sean las correctas. Respecto a esto último, no te importe poner fechas aproximadas (te dicen que seas exacto, pero en un viaje de este tipo entiendo que es casi imposible...). Símplemente te en cuenta que no podrás entrar antes de la fecha de entrada, ni salir después de la de salida. Asi que, para no pagar multas o tasas innecesarias, fija un margen.

Planning

Nuestra ruta discurre desde San Petesburgo a Pekín y nos hemos fijado ciertas paradas obligatorias que he fijado en un planning inicial para hacernos una idea del tiempo del que realmente disponemos.

Día 1-2
San Petesburgo

Día 3
Tren a Moscú

Día 4
Moscú

Día 5
Moscú
Tren a Irkutsk

Día 6-8
Vida en el tren
Llegada a Irkutsk

Día 9-10
Lago Baikal / Isla de Olkhom

Día 11
Vuelta a Irkutsk

Día 12
Tren a Ulan Bator (Mongolia)

Día 13
Vida en el tren

Día 14
Llegada a Ulan Bator

Día 15-21
Ruta por Mongolia por decidir

Día 22
Tren a Datong

Día 23
Datong

Día 24
Tren a Beijing

Día 25-29
Beijing

Día 30
Vuelo a Madrid

Esto es lo que tenemos de momento, supongo que lo iremos modificando mientras concretemos un poco mejor qué hacer en cada lugar, pero a priori yo creo que tiene buena pinta!

sábado, 28 de mayo de 2011

Vuelos

El equipo mongolo se compone finalmente de 5 personas: Fran, Chus, Edu, María y yo. Esto marcha! Aunque la decisión de cuánto duraría el viaje la tomamos sin Edu y María, ya que se apuntaron más tarde.

Todo un mes!! Todo un mes tenemos para disfrutar, cansarnos los unos de los otros, ducharnos más, ...o menos, lidiar con el cirílico, con el chino, comprar tugriks mongoles, hartarnos de vodka ruso, comprar falsificaciones chinas, pasar calor y también frío... Y supongo y espero que para vivir muchos momentos que merezca la pena recordar en el futuro.

Lo primero, los vuelos. A Fran no le gusta mirar vuelos por mirar, ya que tiene la teoría de que las compañías o empresas modifican los precios en función de las "visitas" que tenga ese vuelo tal día concreto, por este motivo, si nos ponemos a mirar vuelos es para comprarlos cuanto antes. Por mi genial porque aunque no comprarto (o sí) la teoría de Fran, soy amiga de la organización y cuánto antes tenga mis vuelos mejor para mi.

Miramos un poquillo y nos gusta lo que vemos:

Madrid-San Petesburgo
Beijing-Madrid

Nos sale por 488€ (he de añadir que los pillamos a primeros de febrero, y que este precio no tiene nada, es decir, ni cancelaciones, ni cambios. No hay marcha atrás.) La compañía que opera ambas rutas es Aeroflot, que es rusa.

Los vuelos los hemos pillado con Rumbo (www.rumbo.es), ya que la web de Aeroflot (www.aeroflot.ru/cms/es) nos permite ver los vuelos, que son multidestino, pero no sabemos por qué no podemos comparlos. Hay oficina física en Madrid, en el Paseo de la Castellana, pero preferimos comprarlos por internet y Rumbo sólo sube el precio final en 5€, por lo que los pillamos.
Edreams aumentaba el precio en 10€

Pues una cosita menos, en la siguiente entrada pondré el plan de viaje que tenemos a priori, que por supuesto puede ser modificado todavía una y mil veces-

¿Nos vamos de viaje?

Creo recordar que todo empezó a finales de diciembre o primeros de enero, es decir, hace ya 6 meses.
Había ganas de irse de viaje y cuando Fran propuso el Transiberiano Chus y yo (Ana) no tardamos en darle el visto bueno.
Éramos pocos, el verano del 2010 fuimos 7 los que viajamos a Kenia, pero por unas cosas y otras no podríamos repetir equipo de viaje.

Nos encontramos con 2 opciones:

La clásica transiberiana, que transcurre por Rusia, cruzándola de este a oeste, desde Moscú a Vladivostok (pegadito a Korea del Norte, China y enfrente de Japón... el fin del mundo vaya!)

La ruta transmongoliana, Rusia, Mongolia y China, concretamente desde Moscú a Beijing.

Chus prefiere recorrer Rusia y alcanzar Vladivostok, pero Fran no quiere perderse Mongolia y yo estoy deseando terminar un viaje como este en Beijing. No nos costó mucho convencerle, por lo tanto está decidido, este año cogemos el transmongoliano!

Todavía era sólo una idea, pero ya sabíamos que ¡¡¡nos vamos de viaje!!!