Lo que espero con este blog es poder ayudar a aquellos que necesiten recopilar información actualizada sobre todo lo que rodea a la preparación de su viaje a bordo del transmongoliano.

lunes, 5 de septiembre de 2011

Qué hemos hecho en Beijing I

El transporte en esta ciudad debe ser el metro, y eso que una vez que salgas de él puede que aún te toque andar un buen rato hasta tu destino, porque las distancias son enormes.

- Ciudad prohibida: Siglo XV. El palacio imperial donde residían los emperadores desde la dinastía Ming, hasta el final de la dinastía Qing.
Es inmensa, alberga palacios y palacios, templos y templos. Hay que dedicarle un día entero. Y es el mejor ejemplo de la arquitectura china de la época.
No olvides una botella de agua helada que venden fuera, y la paciencia para soportar tantísma gente.
Lo mejor, cuando por megafonía dicen que se cierra y todo el mundo a la calle (o algo similar, nos imaginamos) y si remoloneas un poco te quedas sólo en alguno de los patios, palacios o plazas. Ahí es cuando lo disfrutas.

Chus, Fran, Ana, María y Lori



María, la última en salir

- Plaza de Tian´anmen: Es la plaza más grande del mundo. En ella se encuentra el mausoleo de Mao (o "Maosoleo" jeje). Es una lástima que el mausoleo ocupe tantísimo espacio dentro de la plaza, porque no permite admirar su tamaño. No es posible observar una diagonal completa...
Dar un rodeo a todo el perímetro lleva entre 25 y 30 minutos!
Todos los días, cuando cae el sol se produce el acto de arriar la bandera, para el cual se arremolinan cientos de personas. Y lo que es curiosísimo, cuando este acto termina, la policía desaloja la plaza hasta la mañana siguiente... No se permite la estancia. Alucinante!

La entrada a la ciudad prohibida. Norte de Tian´anmen



Muere el Sol en Beijing

sábado, 3 de septiembre de 2011

Alojamiento en Beijing

Beijing es una ciudad inmensa, entrar y salir de ella es una aventura hecha autovía.
Llegamos después de 5h en autobús desde Datong.
Recomendación: que en una agencia te compren los billetes, ya sean de tren o bus, porque sino perderás todo el día haciendo colas infinitas (a parte de que si no os entendéis bien, quizá tengas luego problemas con la hora del billete o con la clase, y te toque ir de pie...)

Hemos estado alojados en 2 hostels, ambos muy cerca de la Ciudad Prohibida:

- Pekin International Youth Hostel. Está fenomenal. Bonito, limpio, dan desayunos y cenas. No se puede cocinar y ponen el aire acondicionado a toda mecha. Acaban de abrir una habitación nueva en la misma calle que si estás sólo o eres un grupo de 8 -10 merece mucho la pena. Cuando llegamos, sin reserva, no tenían hueco, pero nos alojaron en la habitación nueva, que aún no estaba abierta al público. Las chicas que lo llevan son muy agradables.
Sólo pudimos estar 3 noches con ellos, porque a partir de entonces lo tenían todo reservado. Por alojarnos en esa habitación sin estrenar nos cobraron 60 yuanes por persona y noche. Y a partir de que lo abrieran oficialmente el precio era de 90 yuanes. (un poco carete)

- Beijing Jade International Youth Hostel. Es un hotel con habitaciones con literas. Está muy muy bien. Muy limpio, habitaciones de 2, 3 y 4 personas, con baño. Si estás en habitación de 2 o 3, tienes que contratar la habitación entera, es decir, son privadas, no te meten a nadie más. En cambio en las de 4 lo que contratas son camas.
Cama en habitación de 4: 60 yuanes
Habitación de 3: 270 yuanes (90 por cama)
No se puede cocinar y la gente de recepción es muy desagradable, pero merece la pena. Eso sí, si vas si reserva a traves de internet, te dirán que no les queda hueco, aunque sea falso...


Todos, o casi todos, los hostels ofrecen tours a la Gran Muralla y otros sitios. Y entradas para espectáculos de kung fu, ópera china y acrobacias. Es recomendable contratar estas cosas a través del hostel. Nuestra experiencia con agencias de la calle fue que no son profesionales y si quieren en el último momento te dejan tirado, con la mochila al hombro... Estamos seguros de que no hay por qué hacerlo con los hostels (sustancialmente más caro), pero si no tienes tiempo o ganas, es lo mejor.

Datong

¿Qué hay que ver en Datong?
2 cosas:

- Las cuevas de Yungang (a 16 km hacia el oeste de la ciudad)
Son impresionantes. 51 grutas talladas. Las 20 primeras de un tamaño y un trabajo indescriptible. Las grutas más famosas y bonitas son de 4 a la 20.
Es una visita obligada. El complejo turístico es bastante grande. Alberga las grutas y un templo (que a nosotros no nos dio tiempo a ver).
Lo bueno es que aunque cierre a las 17:30, eso significa que ya no puedes acceder al recinto ni visitar el templo, pero con las grutas, al estar al aire libre, tienes más margen.
A la salida hay un montón de puestecitos de artesanía principalmente. No olvides regatear.

La más imponente al estar completamente abierta.


Aluciante, ¿verdad?

Visión general de las cuevas principales

Otro Buda gigante


- El templo colgante (a 70 km al sur
Es un monasterio budista que originalmente estaba en un valle, pero el río que por ahí pasa (ahora hay una presa) lo amenazaba. Asi que los monjes decidieron colgarlo, literalmente, de la ladera.


El templo colgante

Por cierto todas las fotos son de Chus

Fran, Lori y yo


Estas visitas se pueden hacer por tu cuenta. Hay autobuses públicos que te llevan, pero yo recomiendo contratar un tour de manera que te lleven y te de tiempo a verlo todo, y no te desesperes con los chinos.
Además, lo bueno de ir a una agencia, es que es probable que haya alguien que hable inglés, lo cual será todo un descanso, porque se te va el día entero sólo para comprar un billete de tren...

Nuestro tour fueron 450 yuanes por persona, incluyendo el transporte, las entradas, un guía y la comida. Hay descuento, pero sólo si eres estudiante en China. Aunque, luego la guía nos pidió los carné de estudiante internacional, y los utilizó... Al volver a la agencia lo dijimos, para que ese dinero nos fuera devuelto, pero dijeron que no, que ella intentó usarlos pero le dijeron que no valían... Yo no lo creo, ya que en la taquilla de las cuevas pregunté y me dijeron que sí que hacían ese descuento... En fin...

Estos tours salen cada mañana a las 7:30, por lo que hay que contratarlos la tarde anterior. Nosotros fuimos a las 10 de la mañana queriendo salir ese mismo día, y tuvimos mucha suerte, porque al ser 6 llenábamos una furgonetilla, así que pudimos aprovechar el día! Por cierto, con las prisas de la organización de nuestro tour, no quedaban guías que hablaran inglés... así que nos fuimos con una chica que sólo hablaba chino. Lo cual también estuvo bien, porque al no tener guía, lógicamente no nos enteramos de nada, pero fuimos a nuestro aire.

Un último consejo, para cualquier cosa que se visite en China hay que armarse de paciencia, ya que habrá miles y miles de chinos visitándola.

domingo, 28 de agosto de 2011

Llegada a China

Ya estamos en Madrid, con parada previa en las fiestas de Tapia.
Durante la estancia en China no fue posible actualizar, ya que no pude acceder desde ningún lado a los blogs de Google.
Voy a resumir qué hemos hecho en China, y a partir de entonces subiré fotos, por fin, por orden cronológico.

El tren que nos llevaba de Mongolia a China nos dejó en Erlyan, la primera ciudad en el último país que nos quedaba por visitar.
Todo aquel que vaya a hacer un viaje similar debe tener muy en cuenta que los pasos fronterizos en tren son eternos, y que no sólo cierran los baños, sino que no te permiten bajar del tren. Esto significa que mejor no bebáis... Si toca una prvodnitsa simpática y os ve con cara de apuro, quizá os abra el baño o te permita bajar rápidamente a la estación, pero doy fe de que hay provodnitsas que no se apiadan con nada...

En Erlyan teníamos que buscarnos la vida para llegar a Datong. Pues bien, no hay mucha frecuencia en tren, por lo que es mejor opción el autobús (no sé qué días son los que sale tren). Sale un bus todas las mañanas, pero debido al horario de nuestro tren, ese autobús nos fue imposible cogerlo.

Nuestra opción, fue ir en bus a Jining, que es una ciudad a 5h de Erlyan, es decir, a unas 2h de Datong. A Jining salen muchos autobuses a lo largo del día, y es una buena opción porque está de camino, no sólo a Datong, sino también a Beijing.

Una vez en Jining, llegamos a las 18h, descubrimos que la estación de autobuses estaba cerrada, pero nos informamos de que cada mañana, a las 7am, sale un bus hacia Datong.
En la estación de tren, en cambio, vimos que había varias salidas diarias, y cómo queríamos llear cuanto antes a Datong, decidimos, con ayuda de un chico chino que hablaba inglés, coger unos billetes para el tren de las 20:15, que en 2h nos dejaría en Datong.
El único inconveniente era que viajaríamos de pie. Y es que en China se venden billetes para los asientos y para ir de pie. No recomiendo viajar de pie, es incomodísimo porque hay muchísima gente de pie, y no paran de ir de un vagón a otro, lo cual es muy complicado e incluye muchos codazos cuando está hasta la bandera de gente. Además en las paradas hay que apartarse de la puerta, y es verdaderamente dificil. Lo dicho, no recomendado si quieres un viaje medianamente tranquilo. Aunque sí es cierto, que de no haber viajado ese día de esa manera, tendríamos que haber hecho noche en Jining y perdido bastante tiempo.

Puede que esté condicionada, pero en ese trayecto, entre el calor que pasamos, y el agobio de tanta gente me desmayé, con la suerte de que no podía caerme al suelo, al no haber ni un cm libre! Menos mal que el resto del equipo me atendió genial, y que el suceso no tuvo lugar a la vez que una parada...

No creáis que sólo para trayectos cortos se venden estoy billetes de pie. Aunque se aun viaje nocturno de 8h se venden!!

Por fin llegamos a Datong! En la estación hay gente que te lleva al hostel u hotel que quieras, pero cuidado, ya que te llevarán al suyo y te dirán que es el que tu quieres. Suponemos que suplantan a los que salen en las guías y están cerca de la estación. A nosotros nos hicieron el juego, pero estaba bien, el precio era el mismo, no teníamos reserva en el original y estábamos muy cansados, asi que nos quedamos.

En capítulos porteriores: Datong, Beijing y por fin la fotos

domingo, 14 de agosto de 2011

6 mongolos por Mongolia

Despues de una ducha y ponernos ropa limpia, estamos como nuevos.
El tour por tierras mongolas acaba de terminar y en breve nos vamos al tren hacia Erlyan, China.
Hemos estado en el Gobi. 7 dias y 6 noches.
Muy rapidamente, porque tengo a unas giris metiendome prisa, lo mas destacable de este tour para mi:

- Yolyn Am : que es un canon en el que en invierno se acumulan 10 m de nieve y hay veces que en verano aun hay. Esta vez no ha sido asi, pero es un sitio muy bonito al que merece la pena ir y pasar varias horas dando un paseito.

- Flamming Cliffs: En los anos 20 se descubrieron aqui huesos y huevos de dinosaurios. Son unas formaciones tipo acantilados, muy chulas.

- Khongoryn Els: Dunas de arena a lo largo de 180 km. Precioso y absolutamente imprescindible.

Hemos estado durmiendo en Gers, que es la tipica tienda nomada, de familias de aqui. Algunas mas acostumbradas que otras al turismo. Toda una experiencia.

Nuestra guia, una chica de aqui que habla ingles, a parte de muy simpatica y muy mala con las distancias en kilometros es una gran cocinera. En 20 minutos estaba lista la comida para 8 (con ella y el conductor).

Ha sido una gran experiencia, los contrastes de Mongolia, pasar de la Estepa al Desierto, del frio al calor arenoso.

Por cierto, este tour con Golden Gobi incluia una excursioncilla en camello, y aunque a Lori al final le dio miedo y nos siguio andando (porque son bastante lentos) estuvo divertida. Aunque mas de 2h en camello no creo que sea recomendable.

Bueno, en breve se acabaron los tugricks, y las palabras mongolas impronunciables para da con los yuanes y otras palabras mas impronunciables aun!!

domingo, 7 de agosto de 2011

Mongolia. Ulan Bator

Esta manana, despues de 30 horas de tren hemos llegado a Ulan Bator.

Este trayecto en tren ha sido mas pesado. No habia aire acondicionado, lo que provoco que las noches fueran bastante malas. Y teniamos que cruzar la frontera...

Yo no entiendo que es lo que hacen, pero es sistema es larguisimo. Lado ruso: 5 horas parados; Lado mongol: 2h y media esperando "algo''. Una pesadilla. Y sin poder ir al bano, porque cuando esta el tren parado no se puede ir. (Aunque si te camelas a la Provodnitsa te deja bajar al anden aunque ya no se pueda, jeje)

Una vez que hemos pisado tierra mongola hemos concertado con Golden Gobi el tour que nos llevara durante los proximos 7 dias por el Gobi!! Esta noche la pasamos aqui en su hostel y manana a eso de las 9h (las 4 am en Espana) partimos!
El domingo 14 volvemos a Ulan Bator (despues de barajar distintas opciones que nos acercaban a la frontera China) y cogeremos un tren hasta Erlyan, que es el lado chino de la frontera. Desde alli tendremos que ver como llegar a Datong. Pero esa sera otra historia... Y otro pais.
De momento, Mongolia, here we are! (a cruzar los dedos para que no haga mucho frio, porque, Inaki, aqui no todos hemos traido forro gordo...)

Me gustaria que el mismo 14, antes de coger el tren y cambiar de pais, me diera tiempo a actualizar, pero ya se vera!

Por cierto, la comida mongola, es simple a rabiar y se compone de carne, carne y carne, pero esta buenisima!!! y por 2 euros comes genial.

Bolshie Koty

Por fin en el Lago Baikal! Para llegar de Irkutsk a Bolshie koty cogimos el barco en una especie de puerto llamado "Raketa". Desde la estacion de tren se coge el bus (entiendase por bus furgoneta) numero 16. Una vez alli se puede comprar el ticket en taquilla o en el barco directamente (si quedean plazas libres). La ida y la vuelta nos costo unos 1000 Rub por persona. El trayecto dura como 1h y 45 min y pasa por Litsvianka.

Despues de haber estado en Bolshie Koty y haber visto desde el muelle Litsvianka, creo que no me equivocare al recomendar encarecidamente que vuestro destino en el Baikal (entre estas opciones, claro) sea Bolshie Koty.
A Litsvianka llega la carretera. Y esta es ya, una diferencia abismal. Muchisima mas gente, casas, construcciones a lo Costa del Sol... (esto es una exageracion, pero veremos en unos anos)
Bolshie Koty en cambio es un pueblo pequenisimo en el que en invierno no vine nadie. Cuatro kiosquillos (kiosk) y unos parajes preciosos.
Hay opciones de senderismo, e incluso si encuentras una zona llanita puedes acampar sin problema.

Nosotros hemos estado alojados en Lesnaya 7, (en la calle del mismo nombre), y Alexei es encantador. Muchas facilidades y ningun problema. EL hostel consta de diferentes casitas, una cocina comun(aunque en nuestra casita habia otra), la ducha y sauna, por un lado, y el vater por otro. El vater, era un agujero gigantesco y una estructura de madera con una taza. Sin agua. Aun que el olor a veces era mas fuerte de lo deseado, he de decir que el la mejor letrina que he visto en mi vida, y supera a muchos banos "normales".

Respecto al bano en el lago... Edu, Fran y Lori se banaron, que valientes! Maria y yo, con nuestra mejor intencion metimos los pies, y Chus ni se acerco. Fria es poco! madre mia que agua tan heladora!!!

El sitio nos encanto, nos dio mucha pena tener que abandonar Bolshie Koty y el Baikal.